* ElectroShkola.RU *

Установка выключателей

В газетах был описан случай, когда электрик, всю жизнь имевший дело с пакетными переключателями и рубильниками, установил подоб­ные устройства и у себя в доме. Думается, мало кто из наших читате­лей последует этому примеру, хотя и звучит заманчиво — ваша кварти­ра настолько будет отличаться от всех прочих, что вы сразу прослывете оригиналом. Представьте, ложась спать и выключая свет в спальне, вы переключаете рубильник, подобный которому использовался, скажем, для включения во всесоюзную сеть ДнепроГЭСа! Круто, не правда ли? Но приступим к делу.

От того, в каком помещении будут устанавливаться выключатели, зависит, какие именно выбрать — обычные либо брызгозащищенные, герметичные или взрывобезонасные. Различные типы выключателей также требуются для открытой либо скрытой проводки.

Следует помнить, что контакты выключателей в результате посто­янного замыкания и размыкания цепи с электрическим током со вре­менем подвергаются электрической эрозии и коррозии, что непременно приведет к ухудшению качества контактов. Перегревшийся выключа­тель выходит из строя. Изначально же контакты выключателей (усилен­ные металлокерамическими наплавками) рассчитаны примерно на сто тысяч циклов включения-выключения. Если же такого усиления нет — приблизительно на 20 тысяч таких циклов.

Если клеммы выключателей рассчитаны на ток до 1 А, к ним мож­но подсоединить провода сечением жил 0,5-1 мм2, если на ток 4 А и бо­лее — провода сечением жил до 2-2,5 мм2.

Рассмотрим устройство выключателя, тем более что их довольно ча­сто приходится ремонтировать.

Устроен выключатель следующим образом. На его пластмассовом корпусе расположены клеммы для подключения проводов. С помощью пластинчатых проводников они соединены с неподвижным контактом и опорой подвижного. Чтобы подвижный контакт не сместился с нее, выполнено предохранение — вырезы в средней части контакта, кото­рым симметричны выступы на опоре. Над подвижным контактом смон­тирован переключающий механизм с пластмассовыми подпружинен­ным толкателем и клавишей.

Сверху корпус выключателя и расположенные на нем детали защище­ны декоративной крышкой. Внутри на стенках выключателей, используе­мых для открытой проводки, есть подпрессовки, то есть «полуфабрикаты» для отверстий под провода. Они выглядят как полукруглые гнезда со стен­ками толщиной 0,7 мм. При необходимости тонкую стенку в пределах гнезда можно удалить, чтобы ввести в выключатель провода.

Подвижный контакт выключателя с помощью пружины толкателя прижат к неподвижному. Таким образом цепь замыкается, и ток от ис­точника энергии движется через опору от подвижного контакта к непод­вижному и далее к электроприбору. Когда происходит нажатие на ле­вый край клавиши, толкатель перемещается по поверхности подвижного контакта, тем самым сжимая пружину. Когда толкатель, двигаясь влево, проходит опору, то пружина разжимается и с ускорением отсоединяет подвижный контакт от неподвижного — и прибор отключается.

Установка либо замена выключателя с одной кнопкой — самая про­стая электромонтажная работа, выполнить ко­торую можно, даже не слишком разбираясь в фазах и нолях.

Самос главное - не забыть отключить в квар­тире электричество!

Для замены вы­ключателя достаточно приобрести точно такой же, какой был, и воору­житься аккумуляторной дрелью-шуруповертом, отверткой, маленькими плоскогубцами, тестером для измерения электри­чества.

Сначала нужно под­деть ножом или отверт­кой клавишу выключате­ля и потянуть ее на себя, чтобы вытащить из па­зов. Точно так же, подде­вая с края центральную часть, нужно снять весь пластиковый корпус.

Вытягивая отверткой или дрелью-шуруповертом винти­ки справа и слева, нужно откру­тить крепление выключателя (оно выглядит как металличе­ская распорка). Затем можно вытягивать выключатель из подрозетника.

Используйте тестер, чтобы убедиться, что электричество действительно отключено. Де­лать это пальцем не рекомен­дуем. Отсоединяем прежний выключатель, запоминая, куда какой провод присоединялся.

Новый выключатель перед присоединением разбирается так же тщательно, как и ста­рый. Только сильно не налегай­те — можно повредить корпус. Действуйте аккуратно — и все получится. Дальнейшие дей­ствия совершаются в обратном порядке: вставляется новый выключатель, подсоединяются провода, прикручивается кре­пление, устанавливается деко­ративный корпус с клавишей. Останется лишь подключить электричество и проверить но­вый выключатель в работе.

Полезные советы

Иногда углублений для фиксации выключателя на стен­ках металлических установоч­ных коробок нет. То же относит­ся и к коробкам для установки розеток. В таком случае можно сделать эти углубления самим с помо­щью зубила на круглой оправке, если, конечно, коробка еще не установ­лена в углубление стены. Если она уже установлена и распорные лапки, не имея опоры, скользят по внутренней стороне коробки, из-за чего вы­ключатель может из коробки выпасть, попробуйте использовать ленту из листовой резины либо кожи толщиной около 2 мм, шириной 30 мм, длиной 20-21 см. Оклейте ею, используя «Момент», изнутри стенки ко­робки.

Также можно использовать пластмассовые установочные коробки либо установочные кольца, внутри которых специально уже проделаны круговые канавки для упора лапок.

Можно ли обойтись вообще без специальных монтажных коробок? Да, если стены из бетона, шлакобетона либо кирпича. Можно прокла­дывать скрытую проводку, устраивая гнезда под розетки и выключатели в форме конуса, расширяющегося вглубь стены. Благодаря такой форме гнезда распорные лапки ухватятся за него достаточно прочно.

Если вы сверлите гнезда под выключатели и розетки в деревянной панели или плите ДСП. помните, что такая поверхность весьма подат­лива для врезания распорных лапок, следовательно, дополнительное крепление не потребуется. Однако здесь появляется другой нюанс — вам понадобится принять дополнительные меры противопожарной безопасности. Узлы электропроводки с повышенным сопротивлением перегреваются — и начинает гореть изоляция. К таким узлам относят­ся соединения жил проводов в ответви тельных и распаечных короб­ках, а также контакты выключателей и розеток, о которых мы говорим. Потому стенки и донышки гнезд под выключатели и розетки, высвер­ленные в древесине, должны быть обработаны слоем листового асбеста толщиной от 3 мм.