* ElectroShkola.RU *

Ремонт осветительной проводки в потолке

Если вдруг у вас погас верхний свет, это означает, что произошло короткое замыкание, в результате чего исчез ток. Как вариант причиной стал обрыв какого-либо проводка в стержне люстры. Если вы подозре­ваете, что все дело именно в этом и собираетесь самостоятельно найти подтверждение, первым делом обязательно выключите в сети ток. Затем освободим внутренности люстры от колпака и аккуратно отсоединим про­вода. Имеет смысл сразу пометить соответствующие провода цветными маркерами: тогда при обратной установке люстры вам не придется тратить время на подбор правильного соединения проводов методом тыка.

Мы не будем останавливаться на такой простой работе, как замена электролампочки, — се выполнит любая домохозяйка. Несколько сложнее заменить патрон, который нагревается и перегревается в процессе работы. Особенно подвержены перегреву и, следовательно, наименее долговечны подвесные патроны в люстрах, в которых колба лампы располагается не­посредственно под патроном. Представьте: все время, пока у вас горит свет, патрон находится в потоке идущего от лампы раскаленного воздуха.

Еще более сильный перегрев происходит в светильниках, ведь здесь лампочка и омываемый раскаленным воздухом патрон изолированы в закрытом плафоне. Следовательно, проникновение из внешней среды охлаждающего потока воздуха исключается.

Это означает, что пластмассовые детали патрона не смогут не пере­греваться. Следовательно, термическое старение патронов зависит толь­ко от того, насколько часто вы включаете эти люстру либо светильник.

Для гарантированной защиты от непредвиденных ми ни-катастроф важно не забывать проверять состояние осветительных приборов до того, как патрон разрушится. Определить перегревшийся патрон несложно. Если всмотреться в его пластмассовые детали — электрики называют их юбкой и донцем, — можно увидеть белые и бурые разводы. То есть патрон не покажется вам черно-глянцевым. Или если от металлического цоколя патрона, покрытого резьбой, отклеивается стеклянная колба лампочки. Как правило, одновременно в цоколе лампы происходит замыкание мед­ных неизолированных проводников. Если такое явление присутствует, это означает, что проводники вот-вот перегорят и горячая колба попросту вы­падает из патрона. Как раз на такой случай во многие светильники и вмон­тированы защитные (одновременно декоративные) стекла либо ажурные решетки. Не будь их, лампа упала бы вам прямо на голову.

Нетрудно догадаться, что в постоянно используемой лампе очень высокая температура удерживается в течение долгого времени. И под ее воздействием резьба цоколя лампы буквально вжаривается в резьбу патрона так, что разъединить лампу и патрон становится практически невозможно. Если вам не удается это сделать сразу, ни в косм случае не пытайтесь поднажать — обязательно перестараетесь и порежете руки. Но поскольку вывернуть лампу все-таки нужно, попробуйте отвинтить ее вместе с юбкой патрона. Затем наденьте резиновые перчатки и еще раз попытайтесь вывернуть лампу или цоколь. Если все же не получает­ся, придется воспользоваться плоскогубцами.

Рано или поздно любую лампочку придется менять, поэтому сове­туем заранее применить маленькую хитрость: достаньте из простого ка­рандаша грифель и натрите резьбу и цоколи лампочки и патрона. Графи­товая смазка (при нагреве грифельная пыль расплавится) очень хорошо предохраняет резьбу от взаимного вжаривания.

По сей день во многих люстрах и лампах прошлых поколений мож­но обнаружить патроны старого образца.

Главный их недостаток — с помощью металлической резьбы лам­па должна не просто крепиться к патрону, но и связываться с резьбой цоколя электрическим проводом. Если вы продолжаете пользоваться та­ким патроном и перед вами встал вопрос о починке люстры либо смене лампочки, обязательно запомните, что к резьбе такого патрона нужно подключить не фазный, а нулевой провод! Это залог вашей безопасно­сти. Ведь в будущем, когда придет время менять лампочку и вы будете выворачивать ее из изоляционного корпуса патрона, то резьба цоколя, соприкасаться с которой незащищенной рукой крайне нежелательно, будет «наплывать» как раз на вашу руку. Но она до самого последнего оборота подсоединена к проводам электросети. Следовательно, ошибоч­но подведя к резьбе патрона фазное напряжение, вы рискуете получить заряд электрического тока.

Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем вам отказаться от использования патронов старого образца. Современные патроны устрое­ны по-иному. Их резьба вообще не является электрическим контактом, а сама лампа подключается к контактам вкладыша патрона. Следова­тельно, при прокручивании первого же оборота она в сеть больше не включена.

Если вы пользуетесь люминесцентными лампами, то наиболее ча­стые неисправности, которые могут возникнуть, — сбои в схеме вклю­чения вспомогательной аппаратуры: стартера и дросселя. Поэтому если лампа вдруг перестала загораться, проверьте исправность и электросети, и отдельных элементов схемы включения. Дело в том, что у люминес­центных ламп есть особенность: их исправное функционирование в зна­чительной степени зависит от скачков напряжения в сети и, как это ни странно звучит, от температуры воздуха в помещении. Профессиональ­ный электрик сможет подтвердить вам, что абсолютно исправная лампа, у которой в полном порядке все элементы схемы включения, работаю­щая от исправной электросети, может не зажигаться лишь потому, что температура в помещении стала слишком низкой. Также причиной «не­желания» лампы работать может быть чрезмерное колебание напряже­ния питающей сети (больше чем 6-7 %).

Любая люминесцентная лампа на самом деле зажигается не мгно­венно, хотя нам кажется, что это происходит практически сразу. Чтобы загорелся свет, стартер должен сработать несколько раз.

Полный процесс запуска исправной лампы длится не более 15 се­кунд. Если в течение этого времени лампа не загорелась, следует искать неисправности именно в ней (хотя, возможно, они не в самой лампе, а в отдельных элементах схемы включения). Неисправности быва­ют различного плана. Во-первых, непосредственно в электросети мог произойти обрыв провода. Также могли оборваться обмотка дросселя либо электроды самой лампы. А возможно, с течением времени рассо­едини лея контакт. Во-вторых, причина может крыться в износившемся стартере, который больше не замыкает цепь накала электродов. Логично предположить также, что в патроне перегорели контакты.

Как видим, моментально причину неисправности определить слож­но. Следовательно, делать это придется методом последовательного те­стирования лампы и ее элементов включения. Но прежде удостоверимся, что контакты патронов лампы и стартера находятся иод напряжением.

Самое простое действие замена лампы. Если новая лампа за­жглась без проблем, значит, предыдущая действительно отработала свой срок. Однако если старая лампа в момент включения все же «подаст признаки жизни» (есть свечение люминофора с одной стороны или лам­па мигает), это означает, что могло произойти короткое замыкание либо в самой электропроводке, либо в патроне лампы, либо в том се выходе, который свечения люминофора не обеспечивает.

Попробуем сделать так: переместим лампу в позицию, когда неис­правный (песветящийся) и исправный (светящийся) выходы поменяют­ся местами. Внимательно посмотрите, будет ли по-прежнему наблюдать­ся свечение. Если его нет, смело выбрасывайте лампу и устанавливайте новую.

Однако вас может поджидать разочарование: у новой лампы тоже не будет наблюдаться свечения. Это означает, что неполадка произошла в схеме включения либо непосредственно в патроне. Скорее всего, одна из догадок подтвердится и замыкание вы обнаружите. Значит, нужно за­менить патрон.

Может случиться и так, что оба выхода лампы будут светиться, од­нако лампа так и не зажжется. Возможны три локальных источника не­исправности: стартер, патрон либо проводка. Проверку начнем со стар­тера. Он однозначно неисправен, если свечение лампы через некоторое время иссякнет. Выход — замена стартера. Однако если свечение дер­жится довольно долго и не иссякает, короткое замыкание обязательно обнаружится либо в самой проводке, либо в патроне стартера.

Бывает гак, что включенная лампа полноценно не зажглась, однако на ее выходах некоторое время пульсирует тусклое свечение. При даль­нейших попытках включать-выключать лампа не зажигается, а чуть поз­же исчезает и свечение. Так происходит потому, что в лампу попал воз­дух. Она починке, увы, не подлежит.

Иногда случается так, что лампа практически сразу зажглась, одна­ко через несколько часов ее выходы заметно потемнели (правда, такую неисправность редко удается заметить вовремя, ведь никто специально не станет присматриваться к выходам лампы). Знайте, что лампа вот-вот погаснет. Причина — неисправность дросселя. Это означает, что ве­личины пускового и рабочего токов лампы вышли за рамки вольтампер-ной характеристики. Нужно проверить значения обоих токов - скорее всего, вы обнаружите неисправность одного или нескольких катодов.

Иногда мы видим, как по лампе вьется огненная «змейка». Это так­же свидетельствует о неисправности дросселя. Иными словами, несмо­тря на то что лампа включена, электрический разряд больше не заполня­ет пространство между электродами. Ток лампы непомерно увеличился, и разряд перестал быть равномерным. Как и в предыдущем случае, про­верим величины пускового и рабочего токов лампы на соответствие за­данной вольтамперной характеристике. Скорее всего, дроссель придется менять. Но если проверка величин токов показала, что они не превысили допустимых параметров, неисправна, скорее всего, именно лампа. Опять же причина, возможно, в неисправности катодов.

Как убедиться в том, что лампу действительно следует менять? Это просто: погасите и зажгите свет несколько раз. Сразу же после этого проверните лампу на патронах вокруг собственной оси на 120 градусов. Снова несколько раз подряд зажгите и погасите свет. Если не помогло, значит лампа больше работать не будет.

Если лампа безо всякого на нее воздействия периодически то гаснет, то зажигается, это означает, что неисправны и лампа, и стартер. Необхо­димо проверить напряжение в лампе. Если оно настолько высоко, что во время работы превышает напряжение зажигания разряда в стартере, менять придется только лампу. Но если причина в том, что напряже­ние зажигания разряда в стартере слишком маленькое и до напряжения в лампе не дотягивает, необходима также замена стартера

О том, что дроссель износился и больше не справляется с заданным режимом работы лампы, свидетельствует то, что свет лампы вдруг стал тусклым — ее рабочий ток критически снизился. Дроссель придется ме­нять. Но прежде тщательно его проверьте. Если выяснится, что он в по­рядке, исследуйте лампу. Возможно, в ней попросту маю ртути, то есть лампа уже отслужила свой срок.

Еще одно укагание на то, что дроссель поврежден, когда перегорели спирали лампы. Как правило, при проверке оказывается, что в обмотке дросселя износилась изоляция.

Какой бы причиной ни объяснялась неисправность источника света с люминесцентными лампами, в первую очередь отключаем всю уста­новку. Причем выяснение причины неисправности не откладываем на потом, так как поломка одного элемента неизбежно повлечет за собой порчу других.