* ElectroShkola.RU *

Электрификация на практике

Самый простой способ устройства домашней электросети кладка кабеля. Для этого нуж­но уложить провода в специ­альные пластиковые каналы, которые в новых квартирах изначально присутствуют на поверхностях стен и потолков. Если их недостаточно, можно сделать дополнительные с по­мощью зубила с молотком. Можно проложить каналы для кабеля и за плинтусами, закрепляя провода каждые 30 см. Для этого понадобятся специальные стяжки. Позже их нужно будет за­штукатурить по поверхности стены и зачистить шлифовальной бумагой.

Приступая к прокладке ка­беля, начните с разделения трас­сы на участки. Когда трасса раз­мечена, нужно проверить кабель. Для этого потребуется индикатор волнового сопротивления. Кабель считается исправным, если раз­ность сопротивлений на обоих его концах одинаковая.

Теперь попытаемся разобрать­ся, что именно мы должны учесть, составляя проект электрификации квартиры, и сколько примерно это будет стоить. Сделаем это на приме­ре условной небольшой квартиры, состоящей из одной комнаты и не­скольких подсобных 1 юмещений. Площадь нашей условной типовой квартиры составляет 30 м2 (выбран­ные нами параметры наиболее рас-простране] 1Ы в российских домах, выстроенных по типовому проекту), высо­та несущих бетонных стен и межкомнатных кирпичных перегородок 2,5 м.

Поскольку по всем правилам па высоте 1,5 м от уровня пола у нас будет выходить питающий кабель, именно на этом месте и будем уста­навливать силовой щиток, для монтажа которого нам нужно приобрести следующие составляющие:

  • готовый силовой щиток (со сборкой из двух автоматов);
  • два выключателя;
  • один блоковыключатель (состоит из двух выключателей и розетки);
  • четыре электророзетки (евро, которые производятся обязательно с заземляющим контактом);
  • пять светильников (их количество может варьироваться в зави­симости от метража комнаты. Для нашей условной комнаты площадью 30 квадратных метров достаточно пяти);
    • электрозвонок с кнопкой;
    • шесть распаянных коробок;
    • провода (мы выбираем провода ВВП-4,5х2 и ВВП-4,5хЗ).

Нам важно установить силовой щиток так, чтобы он занял в квар­тире как можно меньше места. Самое разумное решение — спрятать его в специально выбитую в стену нишу, которую затем можно аккуратно задрапировать с помощью тип со картонного листа. Размер ниши опре­деляется исходя из размера щитка плюс сантиметры на декор, если он предусмотрен вашей задумкой.

Мы устанавливаем щиток, монтируем в нем разводку, затем заводим питающий кабель.

Прежде чем приобрести и установить щиток со счетчиком электроэнергии, убедитесь,
что выбранное для него место действительно в отапливаемом помещении и на капитальной стене. Важно, чтобы он был установлен вблизи ввода в дом проводов, соединяющих линию электропередачи с внутренней электрической сетью, в по-настоящему сухом месте, исключающем тряски и вибрации от громких хлопков дверями. Высота размещения электросчетчика должна быть не менее 1,7 м от пола. Рядом ни в коем случае не должно быть печей, каминов, дымоходов.

Минимальное расстояние до водопроводных труб долж­но составлять 0.1 м. от газо­вых плит и газоснабжающих труб — 0,4 м.

Следующий шаг — штробирование стен под будущую электропроводку. Для этого нам придется про­бить в стенах магистральные (14 п. м) и опускные штробы. В бетонных стенах опуски составят 4 х 1,2 м = 4,8 п. м, в кирпичных — 6 п. м + 4 х х 1,2 м = 10,8 п. м.

Мы будем пробивать штробы на высоте 2.3 м. Их примерное количество и на­значение следующие: одна от силового щитка, две под розетки и одна под выклю­чатель (если перегородка бе­тонная, потому как для кир­пичной лучше три штробы иод розетки и одна под бло-ковыключатель), одна — под кнопку звонка.

Пробив штробы, мы проделываем шесть углубле­ний под распаечные коробки. Делается это в местах, где бу­дут ответвления па опуски от основной трассы. Под каждым опуском мы тоже пробиваем пять уг лублений под розетки и выключатели.

Отдельное сквозное отверстие нужно пробить в стене под звонок. Не забудьте, что с обратной стороны стена в секторе отверстия под зво­нок тоже штробируется.

В подготовленные штробы укладывается фрагмент провода нужно­го вам сечения и с выбранной изоляцией под скрытый электромонтаж. Его следует закрепить монтажными хомутами, проведя их от силового щитка до раснаечной коробки. Следу­ющий фрагмент провода вы будете укла­дывать от этой раснаечной коробки до следующей.

Проводя предварительный расчет электронагрузки, мы учитываем лишь самые распространенные электропри­боры — телевизор, музыкальный центр, пылесос, дополнительное локальное освещение, центральную люстру, утюг, электрообогреватель. При такой на­грузке на силовой щиток нам понадо­бятся провода сечением 4,5 мм2 и двой­ная виниловая изоляция (ВВП-4,5х2, ВВП-4,5хЗ). Также понадобится отрезок трехжильного провода для организации электропитания мощной люстры и блоч­ного выключателя из розетки и двух вы­ключателей.

Важно помнить, что общая длина проводов должна превышать расчетную на 1,5-2 метра.

Опуская провод нужной длины в магистральную и опускную штробы, обязательно оставляйте концы проводов большей длины, нежели это нужно в ре­альности. Они должны выступать за ли­нию монтажа электроприборов примерно на 10 см — так намного удобнее работать.

Зачистка проводов от изоляции — процесс несложный. Все зависит от того, каким образом вы будете выполнять соединения проводов. Если болтами, за­чищайте провода на 7 8 мм, если скручи­ванием — на 25-30 мм. Подготовленные концы проводов проводятся в крепеж коробки, фиксируются прижимной пла­стиной с помощью болта, затем их нуж­но скрутить и изолировать в распаечных коробках.

Также можно использовать другой тип подключения методом со­единения проводов в клеммнике.

Для заделки штроб понадобится раствор штукатурки. После того как вы установили розетки и выключатели, закройте распаечные короб­ки крышками.

Заключительная операция — закрепление уже подготовленных нами пяти светильников.