* ElectroShkola.RU *

Монтаж освещения

«Светить всегда, светить везде вот лозунг мой и Солнца», - писал Маяковский. Но если солнце поэзии Маяковского, как и звезда по имени Солнце, в обозримом будущем не погаснут, то свет в нашей квар­тире, к сожалению, гаснет порой в самую неподходящую минуту. Для того чтобы этого не происходило, к монтажу освещения нужно подхо­дить ответственно.

Все чаще на сегодняшний день общее освещение в квартире осуществляется за счет не единичной люстры, а системы светиль­ников, вмонтированных в подвесные потолки. В таких светильни­ках могут быть и лампы с вольфрамовой нитью, и люминесцентные, и галогенные.

Если вы запланирова­ли ограничиться обычной установкой светильников, то есть без использования термоизолирующего коль­ца, наиболее приемлемым Вариантом можно счи­тать лампы накаливания с максимальной мощно­стью 50 Вт. Если вы хотите устанавливать люминес­центные либо галогенные лампы, их мощжхлъ не должна превышать 35 Вт.

Но если вам нужно макси­мально яркое освещение, например у компьютера или в детской, придется оборудовать светильники дополнительной термои­золяцией. Тогда их полот­но не перегреется и не про­виснет.

Подробнее остано­вимся па светильниках, предназначенных специ­ально для монтажа в на­тяжные потолки. Если вы хотите приобрести све­тильники, которые «вка­лываются» в потолок (вы­пускаются они, как правило, из стали), то в итоге получите систему точечного освещения предметов и отдельных фрагментов комнаты. Однако ярким этот свет не будет, максимальная мощность используемой в таких светильниках лампочки составляет 50 Вт. Преимущество таких светильников — вы можете купить модели, оснащенные защитой от попадания воды, и тогда есть гаран­тия, что затопление вас соседями сверху не закончится аварией, асами све­тильники после замены натяжного потолка смогут быть восстановлены.

Более модернизированный тип светильника — карданный. Его устрой­ство позволяет регулировать положение рефлектора в вертикальной и горизонтальной плоскостях, по же­ланию направляя свет в ту или иную часть помещения.

Установка системы точечных светильников начинается с размет­ки на потолке мест их крепления. Тула подводим провода. Затем на базовый потолок нужно прикрепить стойки для светильников, установить кронштейны и специальные крепеж­ные элементы. Помните, что монтаж светильников в потолок всегда осу­ществляется на закрепленную в нем арматуру либо же крепежный эле­мент.

Перед подсоединением светиль­ника нужно надеть на его корпус одно или несколько термоизолирую­щих колец. Затем можно приступать к регулировке уже установленного светильника по уровню натянуто­го потолка. Завершающий этап — вкручивание лампочек.

Но если такие светильники ка­жутся вам слишком официальными и вы предпочитаете более изящные на подвесах, световые карнизы либо бра, то в ванной, бассейне либо сау­не все равно лучше установить не световой карниз, а все ту же систему точечных светильников, с той только разницей, что использовать при­дется исключительно влагозащитные модели. У таких светильников лампы защищены стеклом и силиконовыми прокладками, следователь­но, попадание испарений и воды исключено.

Тем более что подвеска потолочных светильников к обычным ба­зовым потолкам — достаточно простая электромонтажная работа. Все зависит от того, какого типа у вас светильники: люстры либо подвески, тарелки либо плафоны, «прилепленные» непосредственно к потолку, поворотные светильники узко направленного света (софиты) либо обыч­ные люминесцентные лампы.

 Начнем с подвесок. Они раз­деляются на мягкие (лампы, ко­торые должны висеть на цеПочках или прямо на электропроводах) и жесткие (металлические штан­ги, вертикально направленные от основания светильника к лампоч­кам). Последние часто напоминают перевернутые вверх торшеры.

Современные тарелки либо плафоны могут быть источника­ми комбинированного света: часть светового потока направлена вверх, часть — вниз через рассеивающий плафон либо абажур.

В качестве источников ло­кального или рабочего освещения рекомендуем использовать софи­ты — они дают свет в пределах узкого угла. Такое освещение, кста­ти, удобно организовать не только над письменным столом ребенка, но и в ванной комнате для создания интересного ннтерьерного эффекта.

В любом случае, какой бы тип светильника вы ни выбрали, его монтаж начинается с проделыва­ния нужного отверстия в потолке. В это отверстие будет подводиться проводка и монтироваться крюк, непременно изолированный от светильника поливинилхлоридной трубкой. Такая дополнительная изоляция предотвратит появление в металлической арматуре бетон­ных плит или стальных труб потен­циала в случае, если повредится изоляция. Кстати, в деревянный пото­лок нужно ввинчивать крюк с резьбой.

Не забудьте тщательно зачистить конец жилы. Затем вставьте его в винтовой контактный зажим (предварительно вывернув контактный винт, затем его следует завинтить). Жилы проводов вводятся в боковые стенки корпуса через специальные отверстия. Надежно зажимаем жилы плоскими пружинами.

Следует использовать эксцентриковое устройство, изготовленное из поликарбоната, которое предназначено для освобождения провода из контактного зажима.

Непосредственно монтаж начинается с изолирования крюка с по­мощью двух слоев изоленты либо пластиковой трубки. Обязательно выключается автоматический выключатель, расположенный в счет­чике на лестничной площадке или в самой квартире. С помощью ин­дикаторной отвертки проверьте, действительно лив сети отсутствует напряжение.

Следующий шаг — отыскиваем на потолке три конца провода. Один из них нулевой, два — фазные. Напоминаем, что нулевой провод направлен в монтажную коробку, а фазные — на выключатель. Сними­те со всех трех проводов изоляцию и разведите их в разные стороны так, чтобы они не смыкались.

Промаркируйте их, если они одного цвета. Маркировка проводов должна присутствовать и у светильника. В противном случае вам сле­дует определить нуль и фазы — иногда три провода светильника про­ложены в трубках устройства и выведены на коробку, через которую светильник и будет подключаться к электропроводке. Обычно коробка маскируется под декоративным патроном.

Поочередно включаем в розетку два любых провода, следя за тем, чтобы не дотронуться до третьего. При загорании половины ламп помеча­ем, какие провода были включены в розетку. Далее один из них оставляем в розетке, второй меняем местами с неподключенным проводом. По идее должна загореться вторая половина ламп. Но если этого не произошло, придется снова поменять местами провода. Нам важно добиться того, что­бы один провод всегда присутствовал в розетке, а два других поочередно включались в сеть и зажигали свой сектор ламп. Нулевой провод — тот, который во время наших манипуляций оставался в розетке.

Вешаем светильник на крюк и соединяем нулевой провод на потол­ке с нулевым проводом на светильнике. Фазный провод потолка также соединяем с фазным проводом светильника. Однако ни в коем случае нельзя соединять друг с другом медный и алюминиевый провода! Эти металлы образуют в смычке электронную пару, разрушающую контакт. Для выполнения соединения должна быть использована специальная колодка, прикручивающая провода винтами.

 Проверьте, все ли вы сделали правильно, прежде чем завинтить защитно-декоративный колпачок у основания светильника. Если светильник включается и не ис­крит, а его колпак легко завинчи­вается — значит, установка вы­полнена правильно.

Потолочный плафон, раз­умеется, не вешается на крюк, а крепится вплотную к потолку. Для этого понадобятся 3-4 кре­пления. Привинчивается плафон через отверстия в донышке кор­пуса. А крюк, торчащий из потол­ка, если он был ранее установлен, просто удаляется.

К деревянному потолку пла­фон можно прикрепить обычны­ми шурупами. Для крепления к бетонному потолку понадо­бятся дюбели, к потолку из гип-сокартона — анкерные болты-«бабочки», выдерживающие нагрузку до 15 кг.

В светильниках с лампами накаливания обычно функцио­нируют резьбовые электриче­ские патроны, состоящие из юбки с резьбой для вворачивания лам­пы и донца, на которое патрон подвешивается либо подставля­ется с помощью ниппеля. Нип­пель — это отрезок трубки с резьбой, который вворачивается в резь­бовое отверстие донца патрона. Также донце может использоваться для установки патрона на стене либо потолке.

 

Непосредственно в полости донца находится керамический вкла­дыш. С одной стороны он снабжен клеммами для подключения прово­дов, с другой — одним подпружиненным центральным и двумя боко­выми контактами. Они позволяют подсоединять торцевой и резьбовой контакты цоколя лампы. Для того чтобы вкладыш не проворачивался в процессе сборки патрона, в полости донца патрона проделаны боко­вые направляющие канавки.

Чаще всего в домашнем освещении применяются патроны Р-27 с резьбой диаметром 27 мм (для ламп мощностью 15-300 Вт) и патроны Р-14 с резьбой 14 мм (для ламп мощностью 15-40 Вт типа миньон)- Для эксплуатации в сухих помещениях достаточно патронов с карболито-выми юбкой и донцем, во влажных лучше отдать предпочтение патронам с керамическими изоляционными деталями.

Как быть, если перед началом ремонта вы сняли люстру, а теперь подключили, но она не работает или, возможно, утеряны маркировочные бирки? Кажется, что разобраться в беспорядочно торчащих проводах невозможно.

Можно, конечно, вызвать электрика, но поскольку мы хотим нау­читься решать такие проблемы самостоятельно, будем внимательно из­учать схему.

Рассмотрим схему освещения на две группы ламп с двухклавиш-ным выключателем.

С распаечной коробки к выключателю направлен фазный провод. После включения одной из клавиш выключателя последний подает фазу, которая по проводу движется к соответствующей лампочке светильни­ка и дальше к нулевому разряду — через нее замыкается цепь. В итоге лампочка загорается.

После того как мы включили вторую клавишу выключателя, фаза двинулась по проводу ко второй лампочке, через нее — к ну­левому проводу. Снова цепь замкнулась — и загорелась вторая лам­почка.

Удостоверьтесь, что вы правильно подключили выключатель. Хотя разные производители предлагают выключатели различного устройства, алгоритм подключения в целом одинаков. В любом случае у выклю­чателя с одной стороны один зажим, с другой — два. Следовательно, найдя в установочной коробке фазу и обесточив проводку, мы долж­ны подключить общую фазу к зажиму, находящемуся отдельно от двух остальных. Не имеет значения, к которым из двух оставшихся зажимов вы подключите два оставшихся провода (мы пока не укладываем выклю­чатель в монтажную коробку).

Разобравшись с выключателем, переходим к подключению люстры. Прежде всего на проводку подается напряжение. Включив обе клавиши выключателя, берем индикаторную отвертку и разбираемся, где нулевой провод, а где фазные, идущие с включенных клавиш выключателя.

Снова обесточиваем электропроводку. Мы видим, что от люстры от­ходят три провода. Одним из них увенчаны все провода с каждой лам­почки — следовательно, это общий нулевой провод. Его мы и должны подсоединить к нулевому проводу проводки. Не имеет значения, к ка­ким из двух оставшихся проводов электропроводки мы подсоединим два оставшихся провода люстры.

Итак, теоретически люстру мы подключили. Теперь нужно тща­тельно заизолировать соединения проводов (если монтажная колодка по каким-то причинам отсутствует) — и можно подавать напряжение.

Проверим люстру попеременным включением-выключением кла­виш выключателя. Если все исправно и подключение проведено правиль­но, поочередно загорятся разные группы лампочек. Но если оказалось, что это не такая очередность включения, какую вы хотели, на изменение уйдет не много времени. Нужно поменять местами два фазных провода, направленных с клавиш выключателя к люстре. И уже после помещаем выключатель в установочную коробку.

Если на практике оказалось, что, несмотря на правильно выполнен­ную последовательность подключения, люстра не зажглась, будем ис­кать неисправность по следующему алгоритму (предварительно выклю­чив напряжение в щитке автоматическим выключателем и убедившись в его отсутствии с помощью индикаторной отвертки):

  • выворачиваем и осматриваем лампочку;
  • осматриваем патрон и цоколь лампочки. Если дефекты очевидны, нужно приобрести новые;
  • определяем, есть ли напряжения на клеммах подключения све­тильника. Если оно присутствует, ищем неисправность в светильнике, проверяем провода и их соединения, а также места подключения патро­нов и состояние в них усиков и язычков. Если напряжения нет, снимаем выключатель и замыкаем на время концы проводов. В случае включе­ния светильника следует заменить выключатель;

в случае когда напряжения на клеммах подключения све­тильника нет, а замыкание проводов выключателя не дало эффекта, придется проверять на неисправность всю электропроводку с помо­щью прозвонки. Тут можно вспомнить о том, что соединения в рас-паечных коробках могли окислиться. Либо же могли переломиться алюминиевые провода (как следствие окисления). Здесь не-поможет смена места устройства выключателя без замены всего провода. Вы всего лишь добьетесь ухудшения контакта в месте соединения про­водов.

Сегодня вполне реальными стали схемы включения светильников из двух и более мест. Рассмотрим пример такой схемы. Мы говорим о светильнике, который будет включаться из двух разных мест двумя од­ноклавишными (проходными) выключателями.

Удобство такого включения особенно очевидно в больших прихо­жих, холлах, а также при электрификации лестницы в загородном доме либо двухуровневой квартире.

Открыв распаечную коробку, мы видим, что фазный провод на­правлен к выключателю. Далее через замкнутый контакт фаза по проводу движется к другому замкнутому контакту второго выклю­чателя. Со второго выключателя фаза направится к светильнику на лампочку, затем — к нулевому проводу. Цепь замыкается — лам­почка загорается. Включать и выключать светильник из двух разных мест мы сможем потому, что выключатели связаны между собой. Но есть один минус: если один из выключателей выключен, лампоч­ка гореть не будет.