* ElectroShkola.RU *

Квартирный электрощит

В устройстве электропровод­ки современной квартиры щиток со счетчиком электроэнергии осу­ществляет распределение электри­ческой энергии между группами потребителей, защищает электро­сеть от воздействия аварийных токов, фиксирует электроэнерппо, расходуемую потребителями.

Щиток состоит из автомати­ческих выключателей (или предо­хранителей с плавкими вставка­ми) и расчетного счетчика. Иногда на нем помещен коммутационный аппарат — специальный пакет­ный выключатель для отключения внутренней электрической сети от проводов ввода.

Практически все знают, что счетчик электроэнергии представляет собой изме­рительный прибор индукционного типа. Его задача — непрерывно фиксировать напряжени е сети и протекающего тока, принимаемого потребителем. Именно ча­стота вращения диска счетчика пропорци­онально указывает на объем расходуемой энергии (показывается в виде изменя­ющего результата на барабанчиках счетно­го устройства).

В современных многоквартирных до­мах сегодня обычно устанавливаются одно­фазные счетчики типа СО-И, предназна­ченные для работы в сетях с напряжением 220 В при токах 5, 10, 20, 30, 40 А. Вам же, выбирая счетчик, нужно помнить о том, что через антитоковую обмотку счетчика может протекать ток, в четыре раза больший, чем тот, что указан в паспортных данных на табличке под стеклом счетчика. Опасности такая разбежка не несет. Иногда в паспорт­ных данных даже указывается диапазон до­пустимых токов. Например, счетчик СО-И 499 рассчитан на протекание токов силой 10-40 А.

Купив счетчик, не повредите его из-за своей повышенной любознательности. Ведь его механизм, настроенный на заводе-изготовителе, специалы го закрывается герме­тичным запломбированным пластмассовым кожухом. Нижний фрагмент счетчика содер­жит помещенную под крышкой клеммную колодку с четырьмя винтовыми зажимами для проводов.

Кратко расскажем об устройстве квартирного группового щитка. Это панель из листовой стали или пластмассы, в которую вмонтирован ряд взаимодействующих электрических аппаратов. Самая распростра­ненная модель — щиток ЩК 1101, в нижней части панели которого на­ходится пакетный выключатель ПВМ 2-25.

Чуть выше размещен счетчик СО-И 499. Вверху вмонтированы три автоматических выключателя АЕ 1000. У двух из них разделители настроены на ток 16 А, у третьего — на ток 25 А. С ними соседствует клеммная колодка для подключе­ния нулевых проводов внутренней сети. К первой (провод А) и тре­тьей (провод N) клеммам счетчика протяну ты два провода от клемм пакетного выключателя. От второй клеммы счетчика к входным за­жимам (со стороны знака «1») ав­томатических выключателей под­веден фазный провод. Соединение между зажимами автоматических выключателей являет собой своего рода шлейф, заводящий в зажим сложенную вдвое жилу, свободную от изоляции. От четвертой клем­мы счетчика к размещенной под автоматическими выключателями клеммпой колодке подходит нуле­вой провод.

В просторечье автоматические выключатели обычно называют ав­томатами. Будучи включенными в электрические сети переменного тока, автоматы защищают сети от перегрузки и страхуют нас от воз­горания, которое может произойти из-за короткого замыкания либо перегрева проводки. В нужный момент автомат сам отключит ло­кальную часть квартирной сети от общего электропотока.

В автоматические выключатели интегрированы два вида защиты: от короткого замыкания и тепловая защита (на случай длительных сило­вых нагрузок). Первая из них выглядит как электромагнитная катушка, вторая — как биметаллическая пластина.

Автоматические выключатели выпу­скаются двух-, трех- и четырехполосны­ми. Двухполосные автоматы служат для защиты световых установок. Включают­ся они только вручную, а отключаются и вручную, и автоматически. Использо­вать их можно, если нагрузка не превы­шает 63 А.

Трехполосные вы ключател и слу­жат для защиты осветительных приборов и электродвигателей от коротких замы­каний и перегрузок. Отключить их мож­но вручную и автоматически, а включить только вручную. Устанавливаются такие автоматы в трехфазных сетях переменно­го тока.

Четырехполосные автоматы характе­ризуются тем, что в них в одну, две или три фазы могут встраиваться расцепите-ли. Они могут отключаться автоматически либо вручную, включаться — только вруч­ную. Сфера их применения цепи пере­менного тока с трехфазной нагрузкой.

Принцип действия всех вышео­писанных автоматов одинаков. Их биполярная пластина нагревается со­ответственно нагрузке. Чем выше по­требление электроэнергии, тем выше температура. Когда достигается опреде­ленный температурный уровень, проис­ходит отключение автомата термодат­чиком. В случае короткого замыкания в катушке резко возрастает электро­магнитное поле и, как следствие, ток экстренно отключается.

Непосредственно под панелью щит­ка проложены провода соединений, про­тянутые через отверстия с пластмассо­выми втулками с лицевой стороны на тыльную. В местах прохода проводов через панель на них надевают изоляционные трубки.

Квартирные щитки сегодня представлены в огромном ассорти­менте: они различаются как своей конструкцией, так и представлен­ными на них аппаратами. Например, автоматические выключатели могут быть заменены предохранителями с плавкими вставками на ток 16 А или 25 А. Не всегда в щиток включен пакетный выключа­тель, что делает его неподходящим для частного дома или коттеджа, в котором живут сезонно, — его нельзя отключить, например, на зиму.

Щитки, предназначенные для установки в нишу, обычно имеют фа­садное обрамление с металлической дверцей и окошком, в котором раз­мещен циферблат счетчика. Различия в конструктивных особенностях щитков обозначены в маркировке. Первая цифра после букв обозначает способ установки (1 - на стене, 2 — в нише), вторая цифра указывает на вид аппаратов защиты (1 — автоматические выключатели, 2 — пре­дохранители с плавкими вставками), третья и четвертая цифры обозна­чают исполнение щитка.

Приобретая щиток, тщательно осмотрите его, чтобы убедиться в отсутствии повреждений электроаппаратов. Если вы покупаете щи­ток в салоне, то продавец-консультант поможет вам проверить правиль­ность и надежность соединений между аппаратами.

К месту установки щитка предъявляются конкретные требования: помещение должно быть сухим и непыльным, удаление от места ввода проводов в дом должно составлять не менее 10 м, от грубо- и газопрово­да — не менее 0,5 м. В идеале правильно повешенный щиток должен за­крывать места ввода проводов. Выровненный по отвесу и уровню щиток устанавливается на стену на изоляционные втулки на высоте 1,5-1,7 м от пола.

Далее к выходным зажимам авто­матических выключателей нужно под­соединить фазные провода. К клемм-ной колодке щитка подводятся нулевые провода тех линий, которые будут на­правляться к приборам — потребите­лям электроэнергии. И только потом к нижним зажимам пакетного выклю­чателя подсоединяются концы прово­дов ввода.

В случае когда пакетного выключателя на щитке нет, следует подсо­единить провода ввода к первой (фазной) и третьей (нулевой) клеммам счетчика. Абсолютно все примыкающие к щитку провода должны быть обрезаны с запасом в 10—15 см. Также проследите, чтобы они не были туго натянуты.

Финальное действие — на клеммную коробку счетчика нужно на­деть крышку, закрепив ее винтом. Настоятельно рекомендуем, чтобы правильность подключения щитка и счетчика электроэнергии прове­рил профессиональный электрик.

Во многих новых домах функционируют блоки таймера, предназна­чение которых в том, чтобы у нас была возможность отключать свет на лестничных площадках, в общих прихожих на нужный промежуток вре­мени. Использование блока таймера позволяет продлить срок службы лампочек, а также предотвратить скачки тока в моменты перенапряже­ния питающей сети.

Использование блока таймера предполагает его совместную эксплуатацию с лампами накаливания (в том числе с галогенными напряжением 220 В и 12 В. питающимися от обычного, а не электронного трансформатора). Рабочее напряжение блока тайме¬ра составляет от 176 до 264 В, его напряжение в мо¬мент нагрузки не должно превышать 230 В, макси¬мально допустимая мощность нагрузки составляет 300 Вт (БЗТ-300) либо 500 Вт (БЗТ-500).
Блок таймера монтируется и подключается вме¬сте с обычным выключателем освещения непосредственно в монтаж¬ной коробке. Такая конструкция превращает в таймер отключения даже обычный выключатель. Блок таймера позволяет сохранить единое дизай¬нерское решение электроустановочных устройств во всей квартире.
Имейте в виду, что блок таймера не работает с электронными транс-форматорами. Поскольку включение освещения происходит при любом переключении выключателя, нужно помнить его исходное положение. Ведь если переключить выключатель при выключенном освещении, свет должен будет выключиться, хотя время выдержки (пять минут) еще не истекло.
Прежде чем подключать блок таймера, проверьте, отключено ли на-пряжение. Проследите, чтобы суммарная мощность нагрузки, которая будет подключена к блоку таймера, не превышала 300 Вт и 500 Вт. Для подключения светлые провода соединяются с проводами из монтажной коробки выключателя, идущими к лампам освещения. Далее к клеммам выключателя подключаются темные провода.
Потом по стенам в нужных нам направлениях будут протягиваться провода. Если есть необходимость делать это по горючему основанию, ни в коем случае нельзя крепить провода гвоздями. Для этого предна¬значены специальные металлические либо вииипластовые трубы. Также можно воспользоваться проводящими элементами, обладающими огне¬упорной защитной оболочкой. Как вариант можно проложить асбесто¬вую ткань или гипсоволокнистую плиту между поверхностью и прово¬дами.
На последующем этане ремонта предстоит оштукатуривание по-верхностей: нужно покрыть все фрагменты проводки качественной шту-катуркой либо негорючим поливинилхлоридным материалом.
Крепя провода самостоятельно, лучше делать это с помощью спе-циальных жестяных скобок. Их можно вырезать также самостоятельно, однако не забудьте, закончив их «раскрой», затупить грани, иначе скобки могут повредить изоляцию. Если вы устраиваете проводку в кирпичном доме, скобки должны располагаться на расстоянии 40 см друг от друга, если в деревянном — на расстоянии 30 см.

Правильно подберите гвозди для крепления проводов (речь идет о деревянных поверхностях). Для плоских проводов используются гвоз­ди диаметром 1,5-1,75 мм и длиной 20-25 мм, диаметр шляпки 3 мм. Чтобы не повредить провод, молотком вбейте три четверти длины гвоз­дя, а дальше вбивайте оправкой с лункой, диаметр которой чуть больше диаметра шляпки гвоздя.

Чтобы избежать окисления жил, концы и соединения проводов следует тщательно обматывать изоляцией, а также укладывать в короб­ку таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. В местах вынужденных пересечений проводов один из них обматывается одним-двумя слоями изоляционной ленты на участке длиной 2,5-3 см.

Устройство электропроводки в современной квартире имеет ряд с пециф] I чес ки х особен i юстей:

  • провода, протянутые к светильникам, обязательно должны прохо­дить через потолок, a i протянутые к розеткам и выключателям — через пол;
  • при монтаже потолочных светильников в подготовленных отвер­стиях перекрытий нужно укрепить специальные металлические крюки, изолированные от подвесов люстр пластмассовой трубкой;
  • прокладывая провода в бесшовном полу, особенно тщательно рассчитайте нужную толщину перекрытий. Прежде чем уложить про­водку, следует очистить основу от остатков штукатурки и других загряз­нении, иначе проводка повредится. Заливая жидкие полы, фиксируйте ее крайне тщательно.

Мы уже знаем, что электропроводка квартиры работает от одно­фазной сети, то есть электричество поступает но фазному проводу и воз­вращается назад по нулевому. В сам распределительный щиток провода тянутся от подстанции, питающей ваш микрорайон. Однако к щитку от подстанции направляются не одна, а три фазы. Далее, в распределитель­ном щитке, каждая фаза направляется в определенную часть квартир. 11о нулевой провод один на все квартиры. По-иному дело обстоит только в новых домах, которые строятся на сегодняшний день. Ведь еще десять лет назад показатели потребления электроэнергии средней квартиры не были столь высокими — соответствующим образом проектировалась и разводка в домах.

Когда нагрузка распределена по фазам, нагрузки на нулевой провод практически нет. Но часто бывает так, что в какой-либо квартире одно-временно включили стиральную машину, пылесос, микроволновку, теле-визор и обогреватель. В результате происходит перекос фаз и вся разни¬ца в потреблении электропитания направляется через пулевой провод. С увеличением дисбаланса нагрузка на нулевой провод растет. Небольшая контактная точка безуспешно пытается пропустить через себя огромный поток электричества, начинает пегхлреваться, а затем и плавиться. При этом могут даже не пере[реваться соседние участки провода. Однако кон¬такт исчезает, и шквал электроэнергии, не находя выхода, начинает течь в соседние квартиры. Ток превышает заложенные в источники питания бытовой техники максимальные 250 В, в результате выбиваются пробки либо сгорают предохранители. Но иногда сгорают и сами приборы.
Для того чтобы ваши электрические цепи были защищены от аварий-ных режимов, и существуют, предохранители. Это специальные устройства с плавкой вставкой. Они бывают различными: для отдельного электро-прибора, для силовой или осветительной цепи, а также для всей домашней электросети. Их предназначение — пропускать определенное количество электроэнергии, соответствующее толщине сечения электрических прово-дов. В традиционной квартирной сети (220 В) практикуются пробковые либо автоматические предохранители на 6 А — для жилых комнат и на 10-16 А — для кухни и ванных. Для электроплит устанавливаются более мощные предохранители в 25 А (в сети с напряжением 220-380 В).
Ваша квартира, можно считать, защищена, если в электросчет¬чике установлены автоматические предохранители, а не пробковые с «жучками», которые увеличивают общую мощность электросети и перегружают ее. Если вдруг перестали работать электроприборы, в первую очередь нужно проверить исправность предохранителя: выключаем вводной выключатель в щитке, снимаем крышку и в соответствии со списком цепей на внутренней стороне крышки ищем сгоревший предохранитель.

При отсутствии списка проверяем наиболее вероятные в этом случае цепи, например осветительные.

Сразу отключите от розеток все электроприборы неисправной цени. Перегрузка, если она причина неполадки, сразу устранится — и вы може­те снова подключаться к цепи питания. Не помогло — отключаем отсе­кающий выключатель и вынимаем предохранитель либо мини-автомат. Одновременно осматриваем соответствующие розетки и светильники — возможно, ослабел провод и теперь он соприкасается с другими прово­дами либо клеммами или корпусом. Это ведет к короткому замыканию.

Для каждой цепи отдельно в предохранительном щитке имеет­ся колодка под установку предохранителя. Вставляем в нее держатель предохранителя — это своего рода перемычка между отсекающим вы­ключателем и нужной нам цепью проводки. Ток не течет, если держатель вынут из колодки щитка.

Чтобы определить, какой у вас тип предохранителей, нужно достать держатель из колодки. На каждом конце у него одинарный или двойной плоский Контакт. Если предохранитель со сменной плавкой вставкой, в нем наличествует тонкая проволочка. Она направлена от одного кон­такта к другому и крепится к ним клеммами с прижимными винтами.

11лощадь поперечного сечения плав­ких вставок бывает разной, но в любом случае она рассчитана на возможность расплавиться под воздействием возник­шего при перегрузке цепи тока. Этот про­цесс служит для разрушения перемычки с последующим отключением цепи.

Также есть модели, у которых в держатель вставлен трубчатый плав­кий предохранитель. Он напоминает предохранитель в 13-амперных вилках и выглядит как керамическая труб­ка, оснащенная плавкой вставкой-проволочкой, которая проходит через мелкий песок, заполняющий трубку. Провод соединяется с металлически­ми колпачками па концах этой трубки, далее они вставляются в пружинные клеммы-зажимы, расположенные на контактах держателя.

Такие трубчатые предохранители для защиты более эффективны: они плавятся быстрее, нежели обычный провод для плавкого предохра­нителя.

Абсолютно все типы предохранителей имеют одинаковые номиналы тока срабатывания. На трубчатых предохранителях нанесены цветовое обозначение и маркировка тока в амперах. Есть маркировка номинала и на проволочной плавкой вставке, которая продается обычно намотанной на картонку.

Ошибаются те, кто думает, будто целесообразнее установить более мощную проволоку, чем предусмотренную конкретной цепью. Такая проволока в нужный момент не расплавится, а потому предотвратить аварию не удастся. Замена же ее другими проводами либо металлами («жучками») сводит на нет защитные функции.

Автоматически менять предохранитель на тот же номинал не стоит. Сначала удостоверьтесь, что он действительно соответствует цепи. Для этого И служат цифровая маркировка либо цветовое обозначение. Также важно обязательно сверяться с перечнем цепей на внутренней стороне крышки щитка предохранителей.

Отдельно скажем о номиналах мини-автоматов, которые теперь все чаще заменяют в современных квартирах стандартные предохра­нители. Значения токов срабатывания мини-автоматов, как правило, соответствуют номиналам плавких предохранителей, однако безопас­нее устанавливать мини-автоматы с несколько меньшими значениями тока, чем это было предусмотрено для плавких предохранителей кон­кретных цепей.

Итак, перечислим основные правила прокладки электропроводки в квартире:

обдумайте, как проводить проводку, до того, как вы начнете дол­бить стены и прокладывать провода. Места раз­мещения холодильника, стиральной машины, электроплиты должны быть детально выверены, так как это наиболее мощное оборудование, до каждого из этих электроприборов понадобится тянуть отдельную проводку;

убедитесь, что не допущено ошибок в рас­чете потребления. Точные данные берутся из па­спортов электроприборов, к ним прибавляется потребление приборов, установленных на одной линии.

Линии комплектуются так, чтобы показатель каждой фазы огра­ничивался 3-4 кВт;

  • не экономьте на материалах и компонентах: чем хуже по качеству кабели, провода, розетки и выключатели, тем менее надежной в резуль­тате окажется ваша электропроводка. Конечно, скупать все самое доро­гое тоже не надо, достаточно учитывать указания производителя. Плюс покупок в хорошем салоне состоит в том, что выбирать вам поможет грамотный консультант;
  • электромонтажные работы, связанные с электрическим щитком, можно самостоятельно выполнять лишь в том случае, если у вас соб­ственными силами получилось качественно установить, например, осве­тительную систему в натяжном потолке либо проделать другую работу, для выполнения которой прежде вы вызывали электрика;
  • непременно распределите все приборы по автономным автома­тическим устройствам защиты. Тогда при перегрузке на уровне одного узла не пострадает полностью все электрооборудование, а лишь одна линия;
  • полностью закончите электромонтажные работы до начала малярно-штукатурных. Желательно, чтобы к этому времени провода были вмонти­рованы в стену, уложены в гофрированные трубы - железные либо из термостойкого пластика;

укладывайте проводку так, чтобы в случае необходимости она была максимально доступной для контроля, проверки и замены.